Поход на гору Иремель | Восхождение на гору Большой Иремель | Фото

23,2K

Мы продолжаем наш рассказ о природном парке “Иремель” и его главной вершине горе Большой Иремель. Напомним, что это вторая по величине вершина Южного Урала. В первой части мы рассматривали общие вопросы: как добраться, связь, маршруты, где взять воду, как одеться для однодневной прогулки. В этой части мы расскажем про наш поход на Иремель, который начался из села Тюлюк.

Приехал я в село на автомобиле довольно поздно, примерно в 21:00. Переночевал около одноименной реки.

Где можно переночевать в Тюлюке, расскажу в отдельной статье.

Из села Тюлюк до поста «Тюлюк» природного парка «Иремель» пешком

Вышел из села в 12:00, что позднее, чем планировалось.
Как я и писал в первой части, дорога до стоянки, до которой возят на внедорожниках, грунтовая, каменистая, с периодическими лужами. По ней довольно легко идется, набор высоты очень плавный: с 550 метров в Тюлюке и до 900 метров у поста природного парка.

До этой полянки для отдыха, которая является и конечной точкой заброски на машинах, я дошел примерно за 3 часа.

После нее на дороге обнажаются лежневые бревна, а потом и вообще такое бездорожье, что не стоит туда соваться на машинах.

Тем более что пост близко, а после него все равно только пешком. Поэтому даже если вы и собираетесь доехать максимально близко к Иремелю на своей машине, скорее всего, повышенной проходимости, то оставляйте ее на полянке-стоянке.

Пост «Тюлюк» природного парка «Иремель»

Официально он называется Контрольно-Информационный Пост (КИП) «Тюлюк» природного парка «Иремель». На посту всегда есть сотрудник, который вас зарегистрирует и ознакомит с правилами посещения, которые также есть на стенде. Также есть карта официальных маршрутов и список официальных стоянок (правда стоянок уже больше, об этом в первой части).


Если сотрудника нет, то его стоит дождаться. В моем случае человек ходил за водой, а есть ведь и более неотложные дела. Зарегистрироваться необходимо, так как это в первую очередь ВАША безопасность. Сообщая, на сколько вы собираетесь идти в природный парк и в каком месте будете выходить, вы даете сотрудникам информацию, через какое время стоит обеспокоиться и уже организовывать поиски в случае, если вы не вернулись в контрольное время (а последнее периодически случается). Посещение природного парка платное, в 2017 году стоило 60 рублей за проход. На посту вы можете отдохнуть и перекусить.


На посту я также узнал о том, что горы Малый Иремель и Сукташ, входящие в горный массив Иремель, являются заповедной зоной. Дело в том, что только на Малом Иремеле произрастал уникальный подвид Родиолы Розовой (Золотой Корень). И ее практически полностью уничтожили неконтролируемым сбором. Биологи спасли одни из последних экземпляров, размножили их в питомнике и высадили снова. Поэтому официально эти вершины посещать нельзя. Надо дать возможность природе восстановиться.
На посту можно выбрать, какой тропой пойти: верхней или нижней (а может потом и средней). Я решил выбрать верхнюю тропу, чтобы сделать кольцевой маршрут и вернуться по нижней тропе.

Верхняя тропа на Иремель

По верхней тропе сразу начинается плавный подъем. Тропа маркирована (красные метки), и потеряться сложно. Пока мы идем по горно-лесному поясу с преобладанием таежного леса. Ели и пихты, произрастающие тут, являются потомками реликтового леса возможно пережившего последнее оледенение.

Периодически встречаются таблички с призывами соблюдать чистоту и бережно относиться к природе. Встречается первая каменная река, или курумник.

Если человек первый раз видит это явление, то оно, конечно, впечатляет. Причины возникновения курума чуть позже.

Гора Сукташ

Первоначально я собирался первую ночевку в природном парке «Иремель» устроить именно тут – у подножья горы Сукташ, и встретить на ней рассвет. Но в связи с новой информацией о заповедной зоне я изменил свои планы. Конечно, можно было все равно встать на этой стоянке (СН1), но времени до вечера еще было, и я решил дойти до подножья Большого Иремеля. Табличка на дереве служит предупреждением, надо быть очень внимательными при подъеме. Травму не совместимую с жизнью получить легко.


А это стоянка СО1 (на нашей карте) – одна из официальных стоянок, довольно серьёзно оборудованная под большую группу. Вода рядышком в ручье. Можно найти этот же ручей на верхней тропе, а можно спуститься по небольшой тропке из лагеря.

Еще одна официальная стоянка на нашей карте отмечена как СО2. Воду можно взять на предыдущей стоянки СО1 (расстояние между этими двумя стоянками 650 м).

Среди леса начинают появляться сочные травянистые поляны – альпийские луга, а хвойная тайга потихонечку отступает. Гора Сукташ периодически показывается среди леса и манит своими скалами, кажется, до него рукой подать.

Впервые показывается Большой Иремель. Еще одно название Иремеля – Кабан. Переводится с башкирского как «стог». Да, похож. И отсюда становится ясно, что этот стог совсем немаленький по сравнению с хвойным лесом вдали!

Следующая стоянка СО3 не особо приметна. По карте рядом с ней есть родник, честно говоря, я не проверял этот момент вживую на данной стоянке (но отметка о роднике есть и на карте, которая висит на посту «Тюлюк»).

Далее следует туристическая стоянка СО4, а рядом с ней отличный источник воды – начало одного из истоков реки Карагайка. От этой же стоянки уходит тропа на Малый Иремель.

Начиная с этой стоянки, верхняя тропа становиться довольно грязной и в дождливое время возникает легкая заболоченность. Не критично, но идти в одних кроссовках без сменной обуви было бы некомфортно, ноги однозначно промокнут.
Довольно скоро доходим до развилки на Байсакалово . Это еще один маршрут на Иремель, но уже берущий свое начало в деревне Байсакалово. На этой же развилке располагается туристическая стоянка СО5. Надпись на табличке как нельзя кстати. Только вот, похоже, понимание возникает не у всех. В некоторых случаях, когда «мы» уходим, остаются кучи мусора, их ли мы хотим видеть на туристических стоянках или под каждым кустом? Конечно, сотрудники парка вскоре ликвидируют этот мусор, но не надо перекладывать личную задачу каждого из нас на других (а пока мусор лежит и отравляет все вокруг). Ведь это так просто: унести с собой облегчённый вариант того, что принес (упаковка еды).

Постепенно выхожу из зоны редкого леса, тропа в этом месте проходит прямо у подножья Большого Иремеля и выходит на горно-тундровое плато. Это подгольцовый пояс. Гольцами называют оголенные скалистые вершины.

Нашел один из источников, отмеченных на плато перед Большим Иремелем. На своей карте отметил его как В6, он совпадает с координатами, отмеченными на карте OSM. В засушливые годы, говорят, источники на плато могут пересыхать. Так как это место отмечено на истоке одного из рукавов реки Карагайки, то если в засушливый сезон его тут нет, надо будет просто пройти дальше по руслу реки (оврага).

Палатку поставил невдалеке от верхней стоянки, решив оставить ее более многочисленной группе туристов. А сама она находится рядом с источников воды В6. Верхняя стоянка, кстати, не отмечена каким-либо знаком, так как жечь костер там нельзя. Причем его реально не стоит жечь. Не потому что запретили какие-то экологи, а потому что дров в округе очень мало и тундровый пояс уязвим. Такова природа этого высотного и лесного пояса: деревьев здесь мало. И не забываем про то, что посещаемость природного парка «Иремель» очень высока: 100-200 человек в будни и около 500 и больше человек в обычные не праздничные выходные. Если же все будут жечь костры, то в округе очень быстро образуется пустошь и тогда нечего будет созерцать всем нам, незачем будет приезжать. Выход: как вариант, ходить в поход с газовой горелкой.

С одной стороны палатки просматривалась тропа вдоль подножья Большого Иремеля, с другой виднелся Малый Иремель. А еще по вечерам в низинах и тени немного увеселяли жизнь комарики. Странно, но они были какие-то на удивление вежливые комары, впивались не с разгону (в отличии от сибирских). Когда сильно доставали, использовал накомарник.

Солнце клонилось за горизонт, раскрашивая стог Большого Иремеля в багрянцевые тона.


Итого от Тюлюка до верхнего лагеря по верхней тропе я прошел за 7 часов. И реальное расстояние получилось более 15 км, а не 14, как по треку, в связи с заходами на все попадающиеся стоянки и их осмотр. Времени затратил больше, чем планировал, но я сильно не торопился, фотографировал и делал остановки на передышки (средняя скорость в движении 3,5 км/ч).

Восхождение на Большой Иремель

С утра накрапывал дождик, способствовавший высыпанию после ходового дня. На восхождение пошел в обед (при хорошей погоде восхождение правильно делать с утра). При подъеме хорошо видно, как субальпийские луга с травами переходят в горную тундру, местами криволесье с кустарничковыми. А далее начинается гольцовый пояс. Слева отрог большого Иремеля, иногда называемым Жеребчиком, но по картам гора Жеребчик (1183 м) чуть дальше, и с этой точки обзора он не виден.

Справа мы видим другую часть «подковы» горного массива Иремель. Слева – направо: скалистая гора Сукташ (1393 м) (с башкирского «острый камень»), средние безымянные вершины и самая правая, с небольшим бугорком-вершиной, – это Малый Иремель (1449 м).

Начинаю планомерный подъем в гору, представляющую из себя почти сплошное нагромождение камней, называемым курум. Дело в том, что Уральские горы это старые горы, одни из древних гор на планете. Когда-то они были выше, но естественная эрозия и резко континентальный климат (холодная зима и жаркое лето) делают свою дело. Камни то нагреваются, то охлаждаются дождями и ветрами, зимой замерзшая влага в трещинках превращается в лед и трещины расширяются. Постепенно вершины разрушаются и под силой тяжести перемещаются вниз. В этот процесс трудно поверить, особенно глядя на каменные реки из курумника. Как она может «течь»? Как эти массивные глыбы могут куда-то перемещаться? Что же это должны быть за горы, которые раскололись на столько обломков? Но когда узнаешь возраст Уральских гор – около 350 миллионов лет – вопросы отпадают сами собой. Время многое меняет.

Еще не забываем о технике безопасности при восхождении по курумнику. Есть такое понятие как «живой камень» – это когда камень качается, когда вы на него наступаете. Причем живыми могут быть огромные камни по несколько тонн. Со всеми живыми камнями надо быть очень аккуратными. Он может поехать, перевернуться и так далее. И можно получить серьезную травму, иногда не совместимую с жизнью. С мокрым курумником надо быть внимательны в разы.

Склоны Иремеля сложены метаморфическими породами, такими как кварцевый песчаник, темно-серые и черные сланцы. Порода сланец характерна свой слоистостью. Камни покрыты накипными желто-зелеными лишайниками и листоватыми лишайниками, в трещинках мхи.

Поднимаясь выше, я заметил на склоне камни, торчащие вверх, словно зубья дракона! Издалека казалось, что они стоят полукругом, и пришло еще одно сравнение, что это похоже на раскрытую пасть песчаного червя из фантастического романа Френка Герберта «Дюна». Вблизи оказалось, что стоят они не кругом, а довольно хаотично, но все равно это удивительное творение природы.

Тем временем мы выходим на гольцовые пустыни (гольцовый пояс). Этому поясу характерны почти голые каменные россыпи, горные тундры, скудная растительность. Подобные картины можно наблюдать и на Северном Урале, и, например, на плато Путорана. Приметил такие растения, как Лаготис Уральский, Незабудка, другие не опознал.

Уральские горы в античных источниках упоминаются как Рифейские, или Рипейские, отделяющие Европейскую современную часть от Сибирской, воспринимаемой как мир вечного холода и мрака. А где-то там, на севере, была Гиперборея. Некоторые географические объекты Урала идентифицируются с подобными им объектами, о которых говорится в собрании священных текстов зороастрийцев – Авесте. Исследовать эту историко-мифическое направление не берусь, это отдельный труд. Но именно подобная информация и привлекает на Иремель приверженцев и любителей эзотеризма. А еще у Башкиров Иремель считался священной горой, и доступ на нее простому люду был под запретом.

На платообразную вершину я вышел с северо-западной стороны. Но вешки с ленточками – это еще не самая высокая точка Большого Иремеля.

Высшая точка вершины находится южнее. Отсюда же должен открываться вид на Тыгынские болота, хребет Аваляк и другие горы, но передо мной была только серая пелена, которая к тому же довольно быстро надвигалась на меня.

Вдалеке на вершине были люди, и было видно, что они спешно уходят, опасаясь грозы. Решение спустится заранее разумно. Я же собирался изучить вершину и встретить тут закат, взял еды, воды, но у Иремеля были другие планы.
А вот и высшая точка Большого Иремеля – 1582 метра над уровнем моря. Флаги, ленточки и подобные элементы меняются из года в год. Раньше на вершине был красный металлический ящик (сейчас он, кстати, у подножия стоит), теперь пластиковый, более аккуратный. Внутри ящика есть книга записей, для желающих оставить свой след в истории. Оставили и мы. А вот надписи на камнях оставлять не надо, из-за них нарушается гармоничное восприятие природного места и удалить их потом совсем непросто. В ящике также была вода, немного конфеток, кепка, альбом-раскраска и карандаши.

Тем временем я окончательно понял, что моим планам сегодня сбыться не суждено и пора торопиться вниз, раскаты грома поторапливали. Надвигалась гроза, причем почти на уровне вершины, и быть одной из высшей точек на ней мне не хотелось. Начал накрапывать дождик, я еле успел натянуть дождевые штаны и куртку, видимость сильно снизилась, но по вешкам было еще видно, куда идти. На платообразной вершине иногда встречаются глиняные линзы, в которых скапливается дождевая вода.

Идти по вершинному плато было еще как-то более менее сносно, я рад был каждому кусочку высокогорной тундры, так как на травке было не так скользко, как на голых камнях. На курумном спуске пришлось задействовать все конечности и даже пятую точку с пенкой на ней. Использовал ее как действительно очень важную и незаменимую точку опоры. Теперь-то понятно, почему люди торопились спуститься до дождя. Не то чтобы я не понимал, что мокрые камни – это скользко и опасно, но если нет особой причины задерживаться, лучше спуститься заранее, так безопаснее.
Как только я спустился с горы, дождь пошел на убыль. Видимо людишки надоели седому ворчуну Большому Иремелю – согнал всех.

Эта ситуация является отличной иллюстрацией того, как быстро на Иремеле меняется погода. Поэтому даже в середине лета не стоит подниматься на гору без защиты от дождя и ветра, причем не слабого ветерка, а рассчитывать надо на возможный шквалистый ветер. Плюс в плохую погоду видимость минимальна. Внимательно запоминайте с какого направления вы пришли, есть ли в пределах видимости вешки-маркировки, ну и желательно иметь GPS-навигатор. Заблудиться в тумане на вершине легко, можно спуститься не на ту сторону и потеряться. Ведь площадь природного парка около 50 000 гектар и связи почти нигде нет.

Плато Иремель

Так как на вершине не получилось встретить закат, решил просто забраться на тот уровень, откуда был бы хороший вид. А пока прогулялся по плато Иремель, наблюдая, как быстро меняется растительность в зависимости от высотности и близости к Большому Иремелю.

Вот несколько представителей местной флоры, которые привлекли мое внимание. Ветреница Пермская, занесена в Красную книгу Среднего Урала.

Среди ковра северных ягод (голубика, черника, брусника) выделяется такое красивое и сочное растение, как Чемерица Лобеля. Оказалось, что это – ядовитое растение, не стоит даже допускать попадание сока на кожу (не говоря уже об употреблении внутрь). Один из вариантов использования в народном хозяйстве его как инсектицид. Хорошо, что я не стал его трогать.

А вот Змеевик большой, или Горец змеиный. Он, наоборот, совсем не ядовитый, съедобен во многих видах, хороший медонос. Его заросли были ближе к воде.

Луга Тарана альпийского, на среднем плане гора Сукташ.

А тут сочетание неядовитого Тарана альпийского (Горец альпийский) и уже известного ядовитой Чемерицы Лобеля.

Вывод: не все растения одинаково полезны в салате, иными лучше наслаждаться только визуально. А вообще, если что-то неизвестно, то лучше не трогать – универсальное правило.
Чтобы представить, какие ветра бывают на плато, достаточно взглянуть на эти деревья у подножья Большого Иремеля.


Дошел до нижней тропы, открывающиеся панорамы останавливают течение любых мыслей.

Так как западный склон Большого Иремеля условно ступенчатый, то смысла забираться на закате на самую вершину нет, достаточно немного подняться по склону, ведущему к предвершинному плато, и получаем полный обзор на платообразный массив Иремеля.

Можно заметить, что село Тюлюк не видно с Большого Иремеля, видны лишь его окраины. Соответственно, делаем вывод, что гора, которая видна с Тюлюка, это не Большой Иремель, а это гора Сукташ и за ним Малый Иремель. Отсюда Сукташ кажется не таким уж и большим, а из Тюлюка он выглядит настолько массивным, что очень сложно поверить, что это не Большой Иремель. За Сукташем, скорее всего, видны хребты Нургуш Малый и Средний, а за ними – хребты Уван и Большая Сукá.
Тем временем над хребтом Зигальга раскинулось огромное облако-птица, поглотившее солнце. Небо ясное, надеюсь, так будет и с утра на рассвете.

Рассвет на Большом Иремеле

Будильник колокольчиком зазвонил, как будто где-то внутри черепной коробки. Время 3:00. Еще полчаса раскачивался и собирался. Небо частично затянуто, надеюсь, еще развеется. В 3:40 подошел к куруму со стороны нижней тропы, начал восхождение. Камни еще влажные, но подниматься по ним легче, чем спускаться. Вышел на предвершинное плато, подхожу к вершине. Видимость минимальна, серое молоко. До рассвета еще 30 минут. Все камни очень мокрые от облака, передвигаюсь аккуратно. Все, по времени рассвет, 4:56. А по факту – ничего.

Ну ладно, оглядимся пока, раз уж я здесь.

Постепенно пошло прояснение, сначала все начало розоветь, а потом пришло время золотого света.

Пора прогуляться на северную часть горы. Там, по идее, и надо встречать рассвет, если бы было ясно. Ранний свет все делает прекрасным.

Пока дошел до северо-западной части горы, облако окончательно рассеялось и стало видно, что в нем была, скорее всего, только вершина, а долина-подкова массива Иремель была чистой.

Пока снимал панораму, заметил движение. Оказывается, я тут не один. Маленький пушистый зверек. Горностай. Очень юркий и шустрый, снять было его непросто.

А тут он заинтересовался моим штативом.

Когда пришел на гребень северо-восточного склона, он опять тут как тут. То ли один и тот же за мной бегал, то ли это разные. Периодически попискивая, он носился взад-вперед большими прыжками. Иногда подбегал ко мне чуть ли не на метр. Но снять четко его мордочку так и не вышло, уж очень юркий, или это я просто медленный. Зато получилось снять пятки!

Тыгынские болота и дремучий, дикий хребет Аваляк. Все уже нечеткое, так как солнце высоко и марево сильное.

Ожидая, когда немного подсохнут камни, пошел в сторону южного склона. Скорее всего, это горы Абараш-Баш (1292 м) и Большой Аваляк (1205 м). Восточный склон Большого Иремеля более резкий, чем западный.

На южной оконечности горы довольно крупные останцы-зазубрины, сложенные из кварцевого песчаника.

Примечательно, что этот рассвет на горе я встретил один, не считая горностая. В день летнего солнцестояния 21 июня на горе рассвет встречают обычно человек так 50 как минимум. Да и, скорее всего, каждые выходные тут тоже аншлаг.
С горы я спустился около 8 утра и решил отдохнуть после раннего подъема на рассвет.

Нижняя тропа на Иремель

Возвращался с Иремеля я нижней тропой. Большинство же групп чаще всего используют ее для прохода и туда, и обратно.

Тропа довольно быстро ныряет в редколесье, а потом и в таежную зону. В этом месте у нижней тропы падение высоты (а когда идешь на Иремель, то набор) более интенсивное, чем по верхней тропе, и показалось, что изменение поясов леса (высотных поясов) более очевидно.

Первая встретившаяся на пути стоянка СН8 . Рядом с ней протекает река Карагайка.

Еще через 500 м будет большая стоянка «У зайца». Имеется стол с лавками, костровище, невдалеке источник воды – река Карагайка. Имеется знак, разрешающий разведение костра. На этой стоянке может разместиться довольно большая группа из нескольких палаток. Стоянка находится чуть в стороне от нижней тропы. Чтобы попасть на нее, необходимо свернуть с тропы налево (если идти на Иремель) и перейти речку Карагайка.

В дождливое время тропа переувлажняется и разбивается большим потоком туристов. Пройти, не замочив ноги, вряд ли получится. Постепенно загрязняются и превращаются в месиво даже обходы обходов основной тропы. Поэтому либо надо идти в хороших непромокаемых туристических ботинках, либо иметь с собой сменную обувь. Тем временем дохожу до места пересечения нижней тропы и реки Карагайка. Тут же находится еще одна официальная стоянка с возможностью разведения костра – СО7.

Перейти речку не составляет труда. Где-то по камням, где-то по бревнам. Через основной поток перекинуто два бревна с поручнем.

После речки (по направлению к посту) тропа выглядит даже немного пугающей, но это временный участок.

Между постом и Карагайкой есть еще одна стоянка с возможностью разведения костра – СО8. За водой, скорее всего, надо будет сходить на речку, до которой около 350 м.

До поста природного парка «Иремель» оставалось около 600 м, там сделал передышку. Оставшееся расстояние от поста до села Тюлюк я прошел за 2 часа и прибыл к 9 часам вечера. Итого путь от верхнего лагеря на плато перед большим Иремелем до Тюлюка занял 4,5 часа. Солнце уже зашло за хребет Загальга. Место под палатку около реки Тюлюк я приметил заранее, когда еще шел на Иремель, поэтому на поиски много времени не ушло. На следующий день я запланировал прогулку в ущелье Ларкина мельница.

Резюмируя поход на Иремель, могу сказать, что 3 дня (2 ночевки) – это не так-то и много, чтобы осмотреть и познакомиться со всем природным парком «Иремель». Если идти пешком от Тюлюка и обратно, то по полдня уйдет на дорогу и одни полные сутки на знакомство с местом. Но этих дней достаточно, чтобы Иремель запал вам глубоко в душу и появилось желание вернуться туда вновь. Там не слышно звуков цивилизации, города, трассы – все это где-то далеко. Зато почти первозданная и такая разная природа. Прекрасный отдых для городского жителя – почувствовать, что мы и природа – это единое целое. И это целое надо беречь.

Снаряжение и одежда для похода на Иремель

Общие рекомендации по снаряжению и одежде при походе на Иремель в летнее время следующие:

Обувь

Верхняя и нижняя тропа из Тюлюка не представляют собой какой-то сложности, поэтому проходимы в кроссовках с прочной подошвой и удобной колодкой. Но это в засушливое время (в основном в августе). Во время продолжительных дождей тропы местами превращаются в заболоченные участки и грязевое месиво (дождливое лето 2017 года – отличный пример). Оптимальным решением в таком случае будут трекинговые или хайкинговые ботинки с мембраной. Но если их нет, тогда надо обязательно брать вторую пару обуви. Кто-то любит брать резиновые сапоги. Тоже вариант, главное тогда подобрать правильные носки, чтобы не натереть мозоли. Ну и минус сапог – их немалый вес. Обязательны запасные носки.

Одежда

По одежде рекомендации опять-таки связаны с переменчивой погодой на Иремеле и в целом в горах, а также необходимо учитывать понижение температуры с повышением высоты. Об этом мы говорили в первой части статьи. Поэтому рекомендовал бы сменный комплект одежды плюс дождевик. Или мембранную куртку и штаны. Ну и не забываем про утепление, вечером и с утра будет холодно даже летом.

Спальник

Спальник летом имеет смысл брать с температурой комфорта около +5..0 (не забываем что лето в средней полосе и на высоте 1400м совершенно разное). Кто знает, что он мерзнет больше, чем средне-статистический человек, то может быть, даже лучше взять с диапазоном 0..-5.

Мой список снаряжения в походе на Иремель

Приведенный ниже список моего снаряжения, что я использовал при походе на Иремель. Я выбрал это снаряжение из опыта, наличия и из желания провести эти 3 дня хоть в минимальном, но комфорте. Кто-то бы сказал, что это много. Да, можно было взять меньше вещей, но тогда бы я не был готов ко всем возможным ситуациям (возможное резкое похолодание, дождь, гроза).

Верхний слой

1. Штаны синтетические The North Face camino pant (ходовые штаны) – 360 грамм.
2. Куртка мембранная Mountain Hardwear Men`s Hyaction Jacket (от дождя) – 260 гр.
3. Штаны мембранные дождевые Vaude Men’s Spray Pants III (от дождя) – 170 гр.
4. Ветровка легкая Columbia Men’s Trail Drier Windbreacker Jacket («болонка») – 160 гр.
5. Перчатки без пальцев спортивные (удобно идти в них с палками трек.) – 100 гр.
6. Баффина WindX (как шарф и как шапка, легкое утепление) – 70 гр.
7. Перчатки Sivera Укса (Polartec Powerstretch) (съемка на рассветах и закатах) – 40 гр.
8. Кепка – 80 гр.
9. Накомарник – 70 гр.

Нижний слой

10. Термокальсоны летние влагоотводящие – Bask (съемка на рассветах и закатах, под ходовые штаны) – 180 гр.
11. Нижнее белье (трусы) – 90 гр.
12. Термомайка Marmot (PowerDry) (для сна) – 180 гр.
13. Термомайка LIOD (полипропилен модифицированный) (утепленное термобелье на погоду от +15 и ниже) – 180 гр.
14. Термомайка летняя влагоотводящая Lasting APOL (ходовое белье) – 170 гр.
15. Термомайка летняя влагоотводящая – Bask (ходовое белье, идешь, потеешь, на второй или третий день одеваю на смену Lasting. Если поход больше 3-х дней, то первая в это время стирается и сохнет) – 170 гр.

Утепление

16. Кофта флисовая MAMMUT Innominata Melange Jacket Men (Polartec Thermal Pro) (не использовал по назначению, так холодно не было, спал на ней, как на подушке) – 470 гр.
17. Термокальсоны AlpineLowe (Aleutian flees – наподобие Polartec Powerstretch) (второй слой, утепление, если температура спустилась ниже +10) – 230 гр.
18. Кофта флисовая Mountain Hardwear (Polartec Micro – Polartec 100) (основная тонкая легкая флиска) – 200 гр.

Обувь и носки

19. Трекинговые ботинки ASOLO Figutive GTX (единственная ходовая обувь в походе) – 1400 гр.
20. Носки трекинговые Lorpen и Accapi – 200 гр.
21. Носки трекинговые утепленные Lorpen и Accapi – 200 гр.
22. Носки для сна шерстяные вязаные – 100 гр.
23. Сланцы (в лагере приятно снять ботинки и походить босыми ногами по земле или в сланцах) – 150 гр.

Снаряжение общее

24. Палатка Снаряжение Вега 2про (двухместная) – 2850 гр.
25. Рюкзак Black Diamond Mercury 75л + дождевик на рюкзак Ferrino – 2300 гр.
26. Спальник Salewa 3D Flex -2 (комфорт +3, лимит -2) – 1100 гр.
27. Надувной коврик Term-A-Rest NeoAir X-lite Large – 460 гр.
28. Трекинговые палки Cyber shock (очень облегчают и ускоряют хождение по горным тропам с рюкзаком) – 540 гр.
29. Аптечка – 300 гр.
30. Нож перочинный складной Victorinox Forester – 140 гр.
31. Миска, кружка GSI (пластик) – 97 гр.
32. Ложка, вилка JetBoil (пластик) – 36 гр.
33. Горелка JetBoil Flash 1 л – 450 гр.
34. Газ – 280 гр.
35. Бурдюк MSR Dromedary 2L – 180 гр.
36. Гидратор 2 л – 150 гр.
37. Фотоаппарат Fujifilm X E-1 + 16-55/2.8+кофр, фильтры, доп.акк – 1550 р.
38. Штатив SLIK Spirit mini II + чехол – 810 гр.
39. Очки солнцезащитные – 30 гр.
40. Спички+огниво – 50 гр.
41. Сидушка из пенополиуретана («пендаль») – 70 гр.
42. Фонарь налобный Petzl Tikka+ – 85 гр.
43. Полотенце микрофибра Ferrino X-Lite – 50 гр.
44. Навигатор Garmin Etrex 30x + 2 батарейки АА – 155 гр.
45. Аккумуляторы NiMH АА 6шт -170 гр. (в итоге хватило бы 4-х на все время с запасом в день)

Итого без учета того, в чем иду (ботинки, штаны, термомайка, палки трек.) и без еды – 14,7 кг.